Come fare l’orto

Prevenire le patologie con piantine sane e garantite

La sanità delle piante Orto Mio è una premessa importante per il successo nella coltivazione dell’orto. Come potremmo riuscire a coltivare ortaggi sani, se le piantine all’origine non lo fossero?
Nelle serre di Forlì e Cesena, dai migliori semi e terricci e grazie alle più moderne tecniche di coltivazione, le giovani piantine, seguite scrupolosamente dai tecnici Orto Mio, si sviluppano robuste in un microclima ideale. La prevenzione dalle patologie però è indispensabile anche in condizioni così favorevoli.
È curata sia con prodotti biologici, che in questo stadio delicato spesso non sono in grado da soli di garantire la perfetta sanità della coltivazione, che con prodotti agro farmaci a breve carenza, che garantiscono una protezione adeguata sino al momento del trapianto. L’attività di questi “disinfettanti delle piante” cessa subito dopo il trapianto. Pertanto giungeremo al momento della raccolta potendo godere di ortaggi genuini, senza alcun residuo pericoloso per la salute.

Varietà naturalmente più resistenti

Se abitualmente scegliamo le varietà per il nostro orto guardando la foto sul vasetto delle piantine o sulla bustina di semi, che ne illustra il risultato finale, d’ora in avanti potremo fare una scelta più consapevole, che faciliterà la nostra coltivazione futura.
Non è facile immaginare la grande differenza che può intercorrere nei risultati, tra due differenti varietà dello stesso ortaggio, che in foto appaiono identiche: una può essere molto resistente alle malattie mentre l’altra particolarmente delicata, una buona e l’altra mediocre, una molto produttiva e l’altra poco. Per darvi una piantina di valore investiamo tanto a partire dalla scelta delle varietà migliori per le Vostre esigenze.
La maggior affidabilità di queste varietà è tra i piccoli segreti che spingono tanti coltivatori, passati alle piantine Orto Mio, a raccontarci con gratitudine di non avere mai avuto un orto così bello prima

Vero o falso?

Un terreno poco fertile, concimato in modo insufficiente (videolezione numero 1), è tra le cause più frequenti dei fallimenti nella coltivazione dell’orto. Perciò, attrezziamoci con tanta sostanza organica, possibilmente di tipo differente: letame maturo, o stallatico in pellet, compost, cornunghia, pollina. Sono le fondamenta che permetteranno di costruire piante forti già dalle radici. Infatti, oltre ad apportare gli elementi minerali fondamentali quali Azoto (N), Fosforo (P) e Potassio (K), secondari e micro-elementi, questi prodotti naturali apportano microrganismi utili e nutrono quelli già presenti, svolgendo un ruolo insostituibile per la fertilità futura del nostro terreno. Il momento più opportuno per apportare questi tipi di sostanza organica è tra l’autunno e l’inverno, interrandoli con la vangatura. Effettueremo poi una ulteriore concimazione, con un intervento direttamente in buca, un paio di settimane prima del trapianto, con compost e pollina, con l’aggiunta di guano e borlanda per le piante più esigenti. In alternativa potremo utilizzare un pugno di un buon concime minerale NPK per buca al posto di guano e borlanda. Per una produzione più generosa degli ortaggi a ciclo lungo, potremo ripetere la borlanda o il minerale NPK una volta al mese, interrandoli leggermente nel terreno, vicino alle piante.

È semplice preparare un concime a pronto effetto a partire dallo stallatico, mettendolo a macerare per alcuni giorni in acqua (1 kg di stallatico ogni 10 litri di acqua). Poi si distribuisce alla base delle piante con l’irrigazione, e si può utilizzare:

• settimanalmente nel primo mese dopo il trapianto, per un rapido sviluppo.
• mensilmente negli ortaggi a frutto e nelle altre specie molto esigenti (sedano, finocchio, ecc).
• settimanalmente per stimolare le piante che si fossero bloccate a causa di stress stagionali o carenze nutrizionali, fino alla “ripartenza".

Limitiamo i concimi chimici azotati come Urea o Nitrato Ammonico, eventualmente solo alle specie più esigenti, con piccoli apporti frazionati nel tempo.
Una pratica utile per la fertilità, è il sovescio con le piante leguminose. Consiste nella semina, nello sfalcio alla fioritura e nell’interramento della vegetazione dopo alcuni giorni di asciugatura all’aria. Rigenerano il suolo e ne migliorano la struttura penetrandolo con le radici e permettendo una pausa dalle “solite specie”.

Vero o falso?

Prima di iniziare le lavorazioni del terreno, assicuriamoci che non sia troppo bagnato o troppo secco, per evitare di danneggiarlo o fare una enorme fatica, senza raggiungere il risultato desiderato. Organizziamo l’orto in aiuole non più larghe di un metro, separate da camminamenti di 30-40 cm, onde potervi accedere comodamente per le lavorazioni, l’irrigazione e la raccolta.

La preparazione del terreno, si effettua in due momenti:

• lavorazione di fondo: in autunno-inverno.
• lavorazione pre-trapianto: prima della messa a dimora.

Dopo la messa a dimora delle piantine effettueremo le lavorazioni post-trapianto.

La lavorazione di fondo autunno-invernale, consiste nella vangatura: dopo aver a ondato la lama nel suolo, per non più di 20-30 cm, il terreno viene sollevato e rivoltato per tornare so ce ed arieggiato. Approfittiamo di questa operazione per estirpare le radici delle piante infestanti ed eliminare eventuali sassi presenti.

Predisponiamo la baulatura del suolo nei terreni soggetti a ristagni: cuscini di terra alti 20-30 cm, sui quali poi trapianteremo le piantine. Nei terreni pesanti e compatti, potremo aggiungere sabbia per alleggerirli. Se viceversa la struttura è sabbiosa, si abbondi con la sostanza organica.

La lavorazione pre-trapianto si effettua alla fine dell’inverno. Se il suolo è compatto inizieremo con la vangatura, facendola seguire da zappatura o fresatura. Poi il terreno sarà rastrellato per pareggiarlo, spostando le zolle più grossolane ai margini dell’appezzamento.
Dopo il trapianto, dovremo zappettare frequentemente il terreno tra le piante. Ciò favorirà una crescita rigogliosa ed eviterà la formazione di grandi crepe in suoli pesanti, nei periodi caldi. Alcuni ortaggi si giovano della rincalzatura, che consiste nell’accumulo di terreno alla base delle piante a diversi scopi a seconda delle specie: favorire l’imbiancamento dei fusti, proteggere dal gelo, aumentare la superficie radicale assorbente.
Esistono interessanti studi che propongono la coltivazione senza il rivoltamento del suolo tipico della vangatura ed aratura, intervenendo prima con la fessurazione verticale del terreno, e poi con la fresatura. Queste tecniche fanno del rispetto dei microrganismi utili del suolo la loro forza e la possibilità di applicarle con successo, almeno nei terreni meno pesanti, è certamente realistica.

Vero o falso?

Le necessità idriche degli ortaggi, sono molto variabili in funzione di specie, dimensioni delle piante, temperature esterne, esposizione, ecc.

Anche il tipo di terreno, che può trattenere più o meno acqua, ha un ruolo basilare nel dettare l’intervallo di tempo più o meno lungo che deve intercorrere tra un’irrigazione e quella successiva. Per questo, conoscendolo al meglio, sarà più facile non sbagliare. Come regolarsi allora? È bene sapere che ad inizio primavera le piante necessitano di poca acqua nel primo periodo dopo il trapianto. Alla messa a dimora, si effettuerà una buona irrigazione.

Poi, per gli ortaggi da frutto (pomodori, peperoni, zucchine, cetrioli, ecc.), si dovrà attendere che il terreno, in superficie, sia asciutto, prima di procedere ad una nuova innaffiatura, che non dovrà essere troppo abbondante. Per le lattughe, la Poi, per gli ortaggi da frutto (pomodori, peperoni, zucchine, cetrioli, ecc.), si dovrà attendere che il terreno, in superficie, sia asciutto, prima di procedere ad una nuova innaffiatura, che non dovrà essere troppo abbondante. Per le lattughe, la frequenza sarà maggiore, ma sempre attendendo una leggera asciugatura superficiale.

Quando le piante saranno grandi e cariche di frutti e le temperature molto più elevate, aumenteremo notevolmente i quantitativi idrici, per evitare carenze nelle ore più calde della giornata. In prossimità della maturazione, alcune specie si giovano di una forte riduzione dell’irrigazione per raggiungere la massima qualità. È il caso di melone, anguria, zucca, cipolla, patata, pomodoro. In tardo autunno ed inverno, le esigenze idriche sono limitate e solitamente garantite dalle precipitazioni. Nel dubbio, specialmente se l’orto non è in pieno sole a pomeriggio, attendiamo che le piante si dimostrino leggermente assetate prima di irrigarle, piuttosto che esporle ai rischi del ristagno idrico.

Vero o falso?

I parassiti degli ortaggi sono tra i piccoli inconvenienti con i quali bisogna convivere nella coltivazione dell’orto. Fortunatamente quelli in grado di provocare gravi danni sono pochi e la loro presenza è abbastanza prevedibile in base alle condizioni climatiche ed ambientali. La nostra attenzione dovrebbe essere rivolta innanzitutto alla prevenzione, partendo dall’acquisto di piantine Orto Mio di varietà naturalmente resistenti ai principali patogeni (nelle specie dove disponibili), alle buone pratiche di coltivazione, all’utilizzo di sistemi di difesa e caci e che evitino i rischi di residui chimici pericolosi sugli ortaggi alla raccolta.

Anche i fiori utili di Orto Mio: Tagete, Calendula, Nasturzio, aiutano a prevenire i parassiti, anche attirando gli insetti utili predatori di quelli dannosi. La prima prevenzione si fa effettuando con scrupolo la rotazione delle colture, evitando di riproporre nella stessa aiuola la medesima specie od una della stessa famiglia per più anni consecutivi. Nelle aiuole più sfruttate o momentaneamente incolte, è utile la pratica del sovescio, che aiuta a risanare il terreno e ne migliora la struttura. Se si utilizzano specie leguminose il sovescio diventa anche una preziosa fonte di Azoto.

La prevenzione biologica contro le patologie fogliari, si pratica irrobustendo le piante con equiseto e prodotti a base di rame, applicati ogni due settimane, alternati a Propoli. Contro il Mal Bianco, lo zolfo è un rimedio efficacissimo, anche come curativo. Gran parte degli insetti si prevengono con trattamenti Bio a base di Azadiractina, alternati a Spinosad, ogni 5- 10 giorni. I lavaggi con saponi, il macerato d’ortica, il piretro, sono utili contro gli afidi e molti altri insetti. Per gli insetti parassiti del terreno sono discretamente e caci i panelli di Ricino e di Neem, applicati al trapianto, in buca, vicino al pane di terra. Per chiocciole e limacce, le esche di Fosfato ferrico, distribuite sul terreno al trapianto sono solitamente risolutive.

Utilizzare tra le altre, anche le varietà Orto Mio naturalmente resistenti alle principali patologie, come Crimson Crush (per la Peronospora del pomodoro), è decisivo per prevenire alcune gravi malattie senza patemi, nell’eventualità di una stagione sfavorevole.

Le piantine da orto innestate Orto Mio, facilitano la coltivazione anche in condizioni di scarsa fertilità del suolo, di forti stress ambientali e di patologie del terreno.

La Difesa Integrata

In condizioni meteorologiche piovose prolungate, la difesa con prodotti biologici dilavabili, risulta inefficace. In questi casi, per le specie sensibili a funghi aggressivi come la Peronospora del pomodoro, può risultare consigliabile un intervento preventivo straordinario, con prodotti agrofarmaci a breve carenza, non dilavabili dalle precipitazioni, che consentiranno di non perdere il raccolto. Rispettando scrupolosamente il periodo di sospensione, dal trattamento alla raccolta, avremo ortaggi sani e assolutamente sicuri per la nostra salute.

Vero o falso?

Gli ortaggi necessitano di sole diretto per gran parte della giornata. Cercheremo quindi di evitare la coltivazione dell’orto sul lato nord di un’abitazione od all’ombra di grandi alberi. Il posizionamento delle file all’interno dell’appezzamento, per le piante con forte accrescimento verticale, come pomodori, cetrioli, fagioli rampicanti, dovrebbe essere in direzione Est-Ovest, per beneficiare al massimo dei raggi solari.

Prestare attenzione affinché la disposizione non crei una barriera ai raggi solari per le specie più basse. Le distanze di trapianto troppo strette vanno evitate, perché creano competizione per la luce tra le piantine, ed uno sviluppo stentato, con produzione deludente. Le specie a ciclo rapido, come lattughe e lattughini da taglio, brassiche orientali, spinaci, ravanelli, rucola, cavoli precocissimi, cavoli rapa, prezzemolo, cipollotti, valeriana, ecc., si possono consociare a piante più vigorose e tardive, trapiantandole nel medesimo momento, perché completeranno il loro ciclo prima di poter subire gli effetti negativi dell’ombra o non disdegnano un leggero ombreggiamento prima della raccolta.

Vero o falso?

Corrette Epoche di Trapianto e Protezione degli Ortaggi

Conoscere i periodi più idonei per la messa a dimora delle diverse specie di ortaggi, consente di sfruttare le condizioni climatiche più favorevoli, per raggiungere buoni risultati raccogliendo per tutto il tempo dell’anno. Alcune specie, infatti, necessitano di temperature più elevate rispetto ad altre, che vegetano bene anche al freddo. Nelle aree climatiche del nostro Paese, ci sono differenze anche di settimane, tra il momento più adatto per incominciare e terminare le operazioni di trapianto in una zona o nell’altra. Trapiantando fuori dai periodi ideali, i risultati ottenuti potrebbero essere un po’ diversi da quelli attesi.

I Trapianti in Febbraio

A parte cipolle, agli e fragole, gli altri ortaggi a febbraio vanno protetti sotto tunnel di nylon. Per gli ortaggi da frutto è ancora troppo freddo.

I Trapianti in Marzo

In marzo, anche in pianura conviene proteggere gran parte degli ortaggi al trapianto con nylon. Per carciofi, cicorie, bietole, cavoli, finocchi, spinaci, indivie, piselli, è sufficiente il tessuto non tessuto (TNT), mentre lattuga, cipolle, agli, valeriana, fragole, fave, non necessitano di protezioni. Il basilico va mantenuto all’interno delle abitazioni, in posizione luminosa. Oltre i 600 mt, da fine marzo si piantano in serra pomodori e porri, con TNT lattuga, fragole, valeriana, cipolle, prezzemolo.

I Trapianti in Aprile

In aprile, in pianura, buona parte degli ortaggi si possono trapiantare in campo aperto senza protezione. Per le cipolle da conservare per l’inverno è il momento ideale. Fanno eccezione peperoni, melanzane, zucchini, cetrioli, meloni, zucche, angurie, basilico, da trapiantare con protezione di nylon almeno fino al 20 aprile, poi con TNT. Sarà sufficiente il TNT per pomodori, patate, porri, sedani, finocchi, asparagi, cicorie. Oltre i 600 metri, in serra: da inizio aprile pomodori e zucchini, dalla metà mese peperoni, melanzane, cetrioli, sedano, cicorie. Con TNT: lattuga, bietola, cipolla, aglio. Da metà aprile con TNT: porro, finocchio cicorie, rucola, carciofo, asparago.

I Trapianti in Maggio

In maggio si possono trapiantare tutte le specie, senza protezioni particolari in pianura, salvo il TNT per melone, anguria, basilico e okra, da mantenere per 3 settimane. Oltre i 600 mt in maggio manteniamo il TNT su sedani, porri, cicorie ed indivie e da metà maggio trapiantiamo con TNT melone, zucchino, cetriolo, melanzana e peperone. Le specie da foglia, senza protezione.

I Trapianti in Giugno

In giugno il caldo del sole stressa le piantine al trapianto, quindi il TNT, anche se non indispensabile, è gradito per una settimana dalla messa a dimora, per 3 settimane in anguria e melone. Oltre i 600 metri di altitudine, dalla terza settimana di giugno si possono trapiantare i primi finocchi, cavoli e radicchi, sedani per la raccolta autunnale, e continuare con lattuga, porri, bietole, ecc.

I Trapianti in Luglio

La prima decade di luglio, è il momento ideale dei trapianti in montagna, oltre i 600 mt, per le raccolte tardo autunnali di cavoli (cicli fino a 100 giorni), endivie, radicchi e finocchi. Per i trapianti dalla seconda metà del mese di queste specie, si dovrà prevedere una protezione da metà settembre, che permetta di completare il ciclo prima dell’arrivo del freddo. Dal 20 al 30 luglio si trapiantano in pianura le varietà di cavolo tardive più resistenti al freddo, con cicli oltre i 100 giorni e per raccolta tutto l’inverno. Le varietà di lattuga Orto Mio, in pianura, in luglio, vanno scelte tra quelle più resistenti a salita a seme. In luglio in pianura si trapiantano anche nuove piantine di pomodori, zucchini, cetrioli, per raccogliere i frutti quando le piante della primavera saranno in declino produttivo.

I Trapianti in Agosto

In pianura, si trapiantano nella prima decade di agosto: le cicorie precoci per raccolta autunnale, i cavoli (fino a 100 giorni di ciclo), un quarto del totale dei finocchi per l’autunno. Dal 10 al 20 agosto: le cicorie e le indivie a ciclo medio, i cavoli precoci (fino a 80 giorni di ciclo), un quarto dei finocchi, le fragole unifere. Dal 20 al 30 agosto: i cavoli precoci (fino a 70 giorni di ciclo), le cicorie tardive e le indivie, il 50% dei finocchi, i carciofi, le fragole unifere. Oltre i 600 metri si può procedere con i trapianti di lattuga, bietole, rucola, cicoria da taglio, prezzemolo, fragole unifere, carciofi.

I Trapianti in Settembre

In pianura Padana, fino al 10 settembre, si completano gli ultimi trapianti di cicorie e finocchi tardivi in campo aperto per raccolta invernale. In campo aperto ora si possono trapiantare tutte le specie disponibili; in pianura anche le varietà di lattuga più sensibili alla salita a seme, privilegiando le più resistenti al freddo. Al nord i cavoli piantati ora potrebbero faticare a svilupparsi al meglio. Per i trapianti dal 10 al 20 di settembre, prevedere la successiva protezione con nylon per finocchi, cicorie, indivie. Le lattughe trapiantate in serra con nylon a fine settembre si raccolgono a fine anno. In centro e sud Italia si possono trapiantare tutte le specie disponibili in gamma.

I Trapianti in Ottobre

I trapianti di ottobre, in pianura Padana, a parte le lattughe in serra e la valeriana, prevedono la raccolta all’inizio della primavera successiva. Proteggere con TNT eventuali trapianti tardivi in campo aperto di cicorie, indivie, porri, sedani, lattughe. Nelle zone del centro-sud si procede con il trapianto di cavoli, finocchi, indivie, cicorie, lattughe.

I Trapianti in Novembre

Nelle zone del centro-sud si procede con gli ultimi trapianti di cavoli, finocchi, indivie, cipolle, cicorie, lattughe. In pianura, i trapianti tardivi di agosto e settembre, in novembre possono essere protetti con nylon, per ripararli dal freddo e consentire un miglior accrescimento.

Protezione da Dicembre

In dicembre, in montagna ed in pianura, in vista di forti gelate, cavoli, cicorie, porri, possono essere riparati con nylon, oppure in buche nel terreno, con la paglia. Questo permetterà di avere a disposizione i nostri ortaggi sino alla fine dell’inverno.

Vero o falso?

Nell’orto ci sono piccole malizie ed accorgimenti, che è utile adottare, per conseguire più facilmente migliori risultati produttivi.

Ogni specie ha peculiarità uniche da tener presenti per adottare le giuste tecniche di coltivazione. Alcune sono molto note come l’eliminazione continua dei nuovi germogli ascellari dei pomodori da palo. Scopriamone altre insieme!

Vero o falso?